有一种丝绸叫做苏州织造
我国江南地区盛产丝绸，历史上出产了不少精美绝伦、制作精良的丝织品。明代随着经济的发展和资本主义的萌芽，江南已经成为全国最重要的丝织业中心。到了清代，朝廷从内务府司员中选任监督一员，分别在江宁（南京）、苏州和杭州设立三所织造衙门，简称“织造”，合称“江南三织造”。
清初，历经战乱后的江南百废待兴。顺治二年（1645年）清廷着手恢复苏州织造局，翌年经过陈有明等官员的苦心经营，苏州织造局终于初具规模。据《苏州织造局志》卷三记载：“顺治三年，奉旨遣工部侍郎陈有明、满洲官尚志等织造苏、杭。（陈）有明管总织局，（尚）志管织染局。”总织局有机房196间，铺机450张，绣缎房5间，染作房5间。织染局经顺治十年工部侍郎周天成修葺后，机房增至214间。康熙年间是苏州织造局的旺盛时期，康熙二十四年（1685年）设花素织机400余张，工匠1160余名。此后，生产规模逐年扩大，至乾隆年间更是织者万家、织机万台，一片繁华景象。
以下介绍的沈阳故宫博物院服饰藏品为新中国成立后北京故宫博物院调拨，均为苏州织造局贡献清宫的精品。
皇太极御用黄色团龙纹常服袍
常服在清朝只有男子可以穿用，系君臣在祭祀时所穿用。这件常袍距今已有300多年的历史，虽然看上去不够雍容华贵，但却有着非常重要的历史价值。它是用明黄色锦缎制成，有暗纹，样式具有非常浓郁的满族特色。满族先世在寒冷北方长期的骑射生活形成了这种非常实用的服饰——圆领，捻襟，箭袖，大襟下部四开裾。其中箭袖也称马蹄袖，由于在冬季射箭非常寒冷，所以为了不冻伤手背，手背的部位做得就比较长，而手心的地方又为了不影响射箭，做得比较短。而四开襟又很方便骑马，这些都是满族服饰独有的特色。
这件常袍原本存放在沈阳市长宁寺。这座寺庙的前身是皇太极的“避痘所”，“痘”即现在所说的天花，但是当时由于传染快，死亡率高，又缺乏有力的防治措施，所以人人对痘疫都非常恐惧，皇太极因此就在沈阳城五里外的僻静之地建起了“避痘所”，里面还设有宫殿、佛堂、值房，每当疫情出现时，皇太极就携带后妃、子女到此处躲避，另外盛夏季节也到此避暑休憩。因为避痘所成为了皇太极经常驾临的“行宫”，他要在此处理朝政、习武、礼佛及饮食起居，所以这里就有了一批他使用的器物。清太宗崇德八年（1643年），皇太极驾崩，从此避痘所封闭。顺治十三年（1656年），经世祖顺治皇帝钦准，将此处改建为“长宁寺”，并将太宗遗物作为“神器”供奉，这件常袍就是其中之一。1949年该常袍归还沈阳故宫，现为国家一级保护文物。
明黄芝麻纱彩绣平金龙袍
这件是清乾隆皇帝御用龙袍，是其参加宫廷庆典、筵宴时所穿的吉服袍。
龙袍是清朝皇帝、皇后、妃、嫔及皇太子专用的服饰。《大清会典》中规定，皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃的龙袍是明黄色；皇子、贵妃、妃的龙袍是金黄色；嫔、贵人、皇子福晋、亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主下至县主，都用香色的。
龙袍十二章纹是皇帝龙袍专有的纹饰，包括日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。十二章纹发展历经数千年，每一章纹饰都有它的含义，如：日、月、星辰代表三光照耀，象征帝王皇恩浩荡，普照四方。山，代表着稳重性格，象征帝王能治理四方水土。龙，是一种神兽，变化多端，象征帝王们善于审时度势地处理国家大事和对人民的皇权。
皇帝的龙袍上面织、绣五爪金龙或蓝龙、珍珠龙纹16条。其中正龙8条，行龙8条。此件龙袍制于乾隆朝。以纱、彩线织就。长139.5厘米，腰宽61.8厘米，下摆宽128厘米，袖长95.5厘米，袖口宽12.5厘米。
此袍为右衽大襟式，无领，马蹄袖，四开裾。领口、开襟、马蹄袖俱为石青缎地，金线、彩线绣制金龙、海水、朵云。袍前胸、后背各有一条金线绣正金龙，下面各有两条升龙，左右肩部分别有一条升龙，右面内襟里面有一条行龙，从正面或背面看时，均可见5条金龙，恰与“九五”之数吻合。袍面在龙纹之外满饰图案，在传统十二章纹样外，另有五色云纹、蝠纹和团寿文字等。袍下部为海水江崖，下幅为八宝立水，下摆斜向成弯曲的水脚。该袍为国家一级文物。
黄缎织锦八团云龙夹袍
此袍为清乾隆皇帝春秋季节御用常服袍，为其在后宫、园苑休憩时所着服装。以缎、彩线织成。长146厘米，腰宽56.5厘米，下摆宽126厘米，袖长92厘米。
其为传统的满式旗袍样式，右衽大襟，无领，马蹄袖，下部四开裾。夹袍用料为皇帝专用的明黄缎，袍面以彩线绣八团云龙织锦纹，袍领口、开襟、双袖部及马蹄袖为石青缎平金云龙纹，边沿部镶以石青地片金杂宝织锦缎，袖下部为石青缎护腕。此袍选料精良，做工细致，为清帝御用服装的典型之一。
明黄江绸绣平金夹龙袍
此为清嘉庆皇帝春秋季节御用龙袍，用于宫廷筵宴、庆典等吉礼场合，以绸、彩线制成。长151厘米，腰宽79厘米，下宽122厘米，袖长104.3厘米，袖口宽20厘米。
该龙袍为传统的满式旗袍样式，右衽大襟式，无领，马蹄袖，四开裾。此袍用料为皇帝专用的明黄江绸。袍面满绣图案，双臂下部无纹饰。袍面以金线绣8条龙纹，以彩线满绣云朵纹，间以皇帝专用的十二章及八宝、蝙蝠图案，袍下部为海水江崖、曲折立水等纹饰。袍领口、开襟及马蹄袖部为石青地，彩绣龙纹、朵云及海水图案，臂部亦有海水江崖纹饰。此袍为嘉庆皇帝御用，反映了清中晚期皇帝服饰的特点。
明黄纳纱五彩金龙夏朝服
朝服也叫“朝袍”，是清朝帝后臣僚在上朝或是祭祀时所穿的礼袍。朝服，实际上是由旗袍演变成的官服，是一种披肩领、马蹄袖的大襟袍，上衣连下裳，衣长到脚、袖长掩手。夏季多穿用纱地绒绣、纳纱绣及缂丝的，春秋多用缎或绸的，冬季则穿用裘皮的。宫廷女眷们的朝服是由朝袍、朝褂、朝裙三件组成的。《大清会典》中规定，皇帝、皇太后、皇后、皇贵妃的朝服都用龙做图案；贵妃、妃、嫔、皇子、亲王、亲王世子、郡王及皇子福晋、亲王福晋、亲王世子福晋、郡主福晋、固伦公主、和硕公主、郡主、县主的朝服，是用五爪蟒纹做图案；皇孙福晋、皇曾孙福晋、皇元孙福晋、贝勒以下至文武七品官及贝勒夫人以下至七品命妇和郡君以下至乡君的朝服，都以四爪蟒为图案。
清代皇帝夏季御用朝服用于宫廷朝会、典礼等各类重要场合。此件制于乾隆朝。以纱、彩线制成。身长135厘米，腰宽59厘米，下摆142厘米，袖长93厘米，袖口宽17厘米。
此袍服为上衣连裳式，用料为皇帝专用的明黄纳纱。右衽大襟式，带有满人传统的披肩领和马蹄袖。披肩为石青纳纱制，彩绣平金龙两条及五彩云纹。披肩、领口、大襟边缘及中部隔沿、下摆底沿、马蹄袖口沿，均以片金织锦纹缎镶饰。马蹄袖为石青地平金龙、五彩海水江崖图案。袍身中央至两臂呈圆弧形图案，有正龙、行龙，间以朵云、皇帝御用十二章及海水江涯纹饰。腰帷襞（bì，褶子）积处绣行龙5条，下裳打折，前后各绣团龙9条。下部彩绣正龙、行龙，间以五色云纹，最下为海水江崖纹饰。此件夏朝服保存完整，朝服用料及纹饰均显示出皇帝至高无上、九五之尊的寓意，既有史料价值也具艺术价值。
石青江绸彩绣平金团龙衮服
此为清朝皇帝专用衮服，为清代皇帝礼服之一，凡宫廷祭祀、吉庆典礼时于龙袍外面穿用，形成固定的服装组合形式。其穿用的场合比较多，祭祀、祈雨、祈谷以及授出征大将军敕印、受俘、凯旋、皇帝万寿节、公主下嫁等祭祀吉礼时穿用。它也是帝服中唯一不用明黄色的衣服，用的是石青色。
此件身长106厘米，胸围80.5厘米，下摆114厘米，袖长73厘米，袖口30.5厘米。属于特殊的补服，为无领对襟式，身长至膝，平袖，袖口与肘部相齐。服装为石青缎面，月白缠枝暗花软缎里。袍服外有4处圆形补子，分别在前胸、后背、左右肩部，均以蓝绿素缎绣平金五爪龙纹，其间彩绣朵云、蝙蝠、桃子、寿字、卍字及海水图案，在左右肩部的团补中特别绣有皇帝专用的日、月二章，以显示其与众不同的尊贵地位。
红缎平金锁线蝠寿活计（一套）
满族人的习俗除了在头上、手上佩戴各类的首饰以外，也非常讲究在身上配带一些小物件，特别是男子的腰带上，更是琳琅满目地挂满了各种佩饰，既很实用，装饰性又很强。
满族随身佩挂各类日常随手可用的小杂品，统称为“活计”。男子佩戴的活计都别挂在腰带上，有扇套、眼镜盒、表套、荷包、烟袋等，最多可佩戴十余件，当时称“宫式九样”或“官样九件”；妇女所用盛装小饰件的活计通常要少于9件，妇女佩戴的时候就别挂在衣襟上，有挂镜、荷包、香包等。这些小袋子都色彩艳丽，做工精细，看起来十分美观。此件为清宫后妃所佩戴，用于盛装各类小件饰品或用品，造型别致、功能各异。制于清中晚期。缎、彩线。每件约5～10余厘米不等。
此套活计由8件附件所组成，包括粉盒、方镜、把镜、镜套、表套、扇套、香袋、荷包。均以红缎地为面料，表面平金锁线绣有精美图案，基本于各件中心绣金色福字，两侧彩绣仙桃图案，上部绣蝙蝠，下部绣如意、云头纹。每件活计系有黄色吊带并缀五彩丝穗，边缘处多缝有蓝白相间的花色丝绦。
苏州织造局由于负责皇宫所用、官府所用以及祭祀礼仪等所需丝绸的督织，责任重大，所以在生产过程要求十分严格，工艺技术上精益求精；另一方面，鼓励机织工匠挖掘传统，不断革新，创造出一种既是贡缎的地子，又是传统云锦的花纹“漳缎”，深得朝廷的赞美，并令织造局发银督造，还规定不得私自出售。
《苏州织造局志》部分
以下介绍的沈阳故宫博物院服饰藏品为新中国成立后北京故宫博物院调拨，均为清中晚期织造局贡献清宫的精品。
清乾隆石青缎彩绣平金龙女朝褂
这件朝褂制于乾隆年间（1736～1795年）。材质为缎、彩线。身长137厘米，腰长58厘米，下摆宽112厘米。
朝褂是后妃、宫眷，下至七品命妇于朝会、祭祀时套在朝袍外面的一种服装。此褂是清宫后妃所用第三种朝褂，圆领，无袖，长款对襟式。其外形类于背心。褂长过膝，自腋下左右开气，边缘缝以片金。前后身用金线绣成面面相向的戏珠立龙，龙身周围满绣彩云。下幅为江崖海水及八宝、云头纹，最下部为立水纹饰。褂里为暗云纹、团寿字红缎。做工精湛，华丽无比。
石青缂丝五彩金龙棉女朝褂
这件朝褂的样式和上述一样，两件都是春季所穿用的。制于乾隆年间。材质为缎、彩线。身长142厘米，腰宽76厘米，下摆宽118厘米。按照清朝定制，后妃朝褂共有三种，其款式基本相同，以领后丝绦颜色的不同显示区别，皇太后、皇后为明黄色，其他后妃为金黄色，绦上所缀宝石亦有所区别，以显身份和地位的尊卑。
此褂是清宫后妃所用第一种朝褂，圆领，无袖，长款对襟式。以缂丝制成，衣为石青缎料，绣以云龙图案，褂边为黑地片金卍字织锦缎，缝以铜扣。褂里为暗云龙纹红绸，中缀金色团寿字。
石青绸绣金龙女褂
这件女褂属于吉服褂，是皇太后以下至七品命妇在筵宴、冬至、元旦、万寿节及军礼等大型典礼时所穿用的。穿的时候可以套在吉服（龙袍）外面穿，也可以单穿。样式比较传统，圆领，对襟，平袖紧身窄袖，保留了满族原始的生活习俗。
此件为清宫后妃于宫廷庆典、筵宴时所穿之常服褂，制于清中晚期（1736～1911年）。以绸、彩线制作。全长140厘米，腰宽47厘米，下摆宽78厘米，袖长76.5厘米，袖口宽22厘米。为对襟长褂式，袖口为平袖，前后开裾。褂身为石青绸料，彩绣八团龙纹，龙身纳以金线，以五彩线绣朵云、海水江崖图案。下摆绣五彩海水江崖及立水纹饰，两袖下部绣五彩行龙、朵云及海水江崖、立水，袖口最外部为织金花卉镶边。从女褂体量及绣工来看，应为皇后所用之服。
黄绸暗团寿字彩绣百蝶镶边单袍（衬衣）
这件衣服是便服。样式是圆领，右衽（右侧衣襟），直身，长袖，平口开气的旗袍，是清朝晚期出现的一种新型服装。起初它作为内衣出现，所以就称为“衬衣”。在清朝，有很多外衣都开裾（衣服的大襟），像男子的吉服袍、常服袍等，女子的吉服袍、氅衣、大褂等，也都有开裾，如果穿这些衣服的时候不穿内衣，就极不雅观，也是当时封建礼教所不容的，所以为了避免行走时露出腿部，就得做一种无开气的内衣，穿在里面，作为内衣的衬衣就由此产生了。后来，因为颜色样式的美观，它也可以作为居家的便服来穿。
此件为清宫后妃于内宫、园苑所穿之春秋袍服。制于清中晚期。以绸、彩线制作。全长137厘米，腰宽78厘米，下摆宽120厘米，袖长70厘米，袖口宽35厘米。为右衽大襟式，袖口为大挽袖二层平袖式，大襟三道镶，袖口五道镶。袍身为黄绸满织暗团寿字，以蓝、黑、白等彩线细绣百蝶图案，领口、大襟及挽袖口缝有三道镶边，分别为蓝缎绣香色、白色花卉绦、藕荷缎彩绣云鹤绦、蓝地斜卍字片金绦。两侧内袖为白缎绣香色金鱼、浅色水藻图案，最外部为黑地片金斜卍字织锦绦。袍里为黄绸里。此件单袍精美的绣工和典雅的色彩，为皇家所专有。
藕荷绸彩绣海棠纹女棉袍（衬衣）
这件是女子平时所穿用的一种便服，既可以外罩单穿，又可外套紧身、马褂，它的华丽程度仅次于氅衣。
此件为清宫后妃于内宫、园苑所穿之冬季袍服，制于清中晚期。以绸、彩线制作。全长140厘米，腰宽85厘米，下摆宽117厘米，袖长70厘米，袖口宽30厘米。为右衽大襟式，袖口为挽袖二层平袖式，大襟三道镶，袖口五道镶。袍身为藕荷绸满织暗蝴蝶图案，以香色、白色彩线绣秋海棠图案。领口、大襟及挽袖口缝有三道镶边，分别为月白缎绣香色菊花图案，杏黄缎绣蓝色二龙戏珠、白色云纹图案，蓝地片金斜卍字织锦图案。两侧内袖为白缎绣香色金鱼、浅色水藻图案，最外部为藕荷地斜卍字织锦绦。袍里为蓝绸里。此件单袍，因其绣有二龙戏珠纹饰，应为清宫后妃中地位较高者所穿用。
蓝缎彩绣灵芝蝙蝠夹袍（衬衣）
此件为清宫后妃于内宫、园苑所穿之春秋袍服，制于清中晚期。以缎、彩线制作。全长139厘米，腰宽71厘米，下摆宽110厘米，袖长67厘米。为右衽大襟式，袖口为挽袖二层平袖式，大襟三道镶，袖口五道镶。袍身为蓝缎料，以香色彩线绣灵芝，以绿色、藕荷色彩线绣蝙蝠图案，造型各异，形态多样。领口、大襟及挽袖口缝有三道镶边，分别为白缎绣墨色、香色荷花图案，藕荷缎绣香色灵芝及蓝色、绿色蝙蝠图案，浅绿地片金卍字织锦图案。两侧内袖为白缎绣墨色、香色荷色图案，最外部为蓝地片金卍字织锦绦。袍里为月白绸里。此件袍服上除缝有一枚常见的圆铜扣外，还缝有5枚蝴蝶式机制铜扣，新颖别致。
灰哈拉呢彩绣云鹤纹氅衣
清宫后妃于内宫、园苑所穿之春秋袍服，其衣料为北方少数民族特有的服装用料。此件制于乾隆年间。以哈拉呢、彩线制作。袍身长145厘米，腰宽74厘米，下摆宽110厘米，袖长96厘米，袖口宽47厘米。
氅衣是由后妃衬衣发展而来，但却成为可以罩于衬衣外面的一种正式服装。它与衬衣最大的不同之处，是左右开裾较高，直达两腋以下，且于左右腋下缝有云头状镶边，增加了服装的灵活性及美观性。
此衣为右衽大襟式，平袖宽大，两侧开有高裾并装饰云头图案。夹袍由灰哈拉呢制成，表面满饰蓝色朵云图案，间以绿色蝙蝠和白色圆圈团鹤图案。领口、大襟及左右开裾处均为黑色呢，镶以蓝色、灰色镶边，中间为蓝色朵云、蝙蝠和白色仙鹤。袖口为大挽袖样式，袖里为白缎彩绣云蝠、仙鹤图案。袍里为蓝色绸面。这件氅衣据其颜色来看，应该是老年女性或寡妇所穿用的。年轻女子的氅衣颜色很鲜艳。
品月缂丝水墨菊花大坎肩
坎肩是清朝皇宫和民间的男女老幼都喜爱的服饰，也称为“马甲”。清初坎肩一般都很瘦小，只穿在袍和褂里边，清晚期则穿在袍、衫的外面。清宫后妃所穿坎肩有多种形制，如大襟式、对襟式、人字襟式、一字襟式、琵琶襟式等，款式丰富，穿着方便，为清代贵族、平民雅俗通用服装。
清宫后妃于内宫、园苑所穿之外罩服装绣工精美，款式华丽，此件制于清中晚期。缂丝。身长142厘米，腰宽73厘米，下摆宽120厘米。
此件坎肩为对襟长款式，领口窄小，腋下宽大，并斜向外展，于底部形成宽大的下摆。坎肩胸部有如意头造型，两侧腋下亦为如意头形状，类于氅衣之制。衣料为品月色地缂丝墨色菊花，秀媚而雅致。坎肩边缘部分均为三道镶边，分别为绛色片金正卍字织锦缎、藕荷色地缂丝墨色菊花、藕荷色地绣两体寿字缎绦，中间的菊花镶边因为较宽，形成与衣料同样的效果，对比鲜明。坎肩里面为月白绸里。
黄绸彩绣竹梅镶边氅衣
氅衣是清朝后期出现的一种款式新颖的女式外衣。在清朝后妃们的便服中，它的规格最高，是平时后妃们探亲访友、接待客人时所穿用的一种带有礼节性的便装。在清朝女子便服中，氅衣的镶边最考究，制作手法最独特，做工最精美，花纹最丰富，最富有装饰性效果。无论年龄大小都可穿用。为了贴近自己的年龄和身份，一般来讲，新婚妇女和年轻的未婚女子喜欢穿大红色、桃红色和粉色的氅衣，中年妇女喜欢穿藕荷色、紫红色、绛色、湖色、月白色、品月色等色彩较鲜艳一些的氅衣，年老者和寡妇常穿深绛色、虾青色、蓝色、宝蓝色、灰色等色彩较暗的氅衣。
氅衣都有颜色不同、花纹不同、层次分明的两层袖头，袖头上再镶不同花纹的涤边，这样看起来既别致又高雅、美观。衣身都是直筒式的，肥大，没有线条。领口、袖口、大襟边缘、下摆全都是镶边。最有特色的地方，是衣身左右两裾都有镶边，在两裾的上端有大如意头做装饰，这和其他样式的旗袍明显不同。
清宫后妃于内宫、园苑所穿之常服外衣款式新潮，色彩对比强烈，令人赏心悦目。此件制于清中晚期。以绸、彩线制成。全长137.8厘米，腰宽65.5厘米，下摆宽116.6厘米，袖长52.6厘米，袖口宽30厘米。
此件氅衣为右衽大襟式，无领，袖口为大挽袖二层平袖式，大襟三道镶，袖口四道镶，另于左右腋下制成云头形状装饰。衣身为黄绸地，表面以藕荷色、蓝色彩绣梅花，以绿色、白色彩绣竹子，工整而繁密。领口、大襟、左右开裾及挽袖均缝以三道镶边，分别为蓝地织灰色花缎，黑地彩绣梅花、竹子镶边，蓝地片金卍字织锦缎。两侧内袖为月白色缎，彩绣梅花、竹子图案，与外衣及镶边形成呼应。此件衣服制作精美，是清宫后妃传世服装中较为珍贵的品种。
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