苏州云水依苏式旗袍创始人赵蕾讲旗袍

对于创博会和苏州丝绸协会组织此次游学，赵蕾说：“这是一次比较有意思的活动，让90后设计师在游玩的过程中学习了解到苏州统手工艺，很期待设计师的创新作品。”

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旗袍，泛指旗人所穿之袍。1616年努尔哈赤建立后金政权，推行八旗制度，统称为八旗。满族人因此被称为旗人，旗人所穿服装被称为旗装。旗人的常服区别于军装，以宽筒直身为基本样式，被后人称为旗袍。

旗袍历史

清初·满清入关，强制规定除汉族女子家居时不必穿旗装外，不论男女和满汉一律要穿旗装。而大典、祭祀和朝会时还需着长袍。在清朝统治期间，旗袍风格由简单变为复杂，装饰衣襟，袖口或衣摆等位置加入了汉族的刺绣工艺和吉祥图案。图案的品种和花色丰富多样，少则三五道，多则几十道。

清末—民初·旗袍在款式上进行了简化，袖子收紧并缩短，露出手腕，袍身长度缩短至脚踝处。色调也趋于素雅、简约，为新式旗袍的诞生打下基础。“元宝领”出现并且广泛应用。

1920年前后·汉装和西装并行的多样化格局。此时出现一种上为短袄，下配黑色长裙的“文明新装”。“文明新装”采用质地轻柔的新式面料，上衣为低领收腰的短袄，衣摆为圆弧形，摆长不超过臀部、袖子较短，露出臂肘，袖口宽大，一般为7寸，呈喇叭形，这种流行的造型被称为“倒大袖”或“喇叭袖”。下面配裙，最初为不加任何装饰的黑色长裙，长至脚踝。

20世纪中叶·一款新式旗袍出现了。最初的形式是马甲，马甲长及足背，衣身宽松，女子把它罩在带有倒袖的短袄上取代长裙。这种旗袍被称为马甲旗袍，迅速风靡全国。

20世纪30年代·长旗袍虽然能体现出女性修长的身材，但却不方便行走，而开衩正解决了这个难题，越来越高的开衩与不断加长的衣摆相映成趣。新式旗袍进入了立体造型的时代。旗袍加入了很多欧美流行元素：如按扣、拉锁和垫肩等小配件。西式翻领、锯齿袖、荷叶袖、波浪袖、镶缀荷叶边的袖口和蕾丝边等都体现在当时的旗袍中。

20世纪30年代中后期·旗袍开始收腰，腰线变低，胸部、腰身和臀部的曲线略显突出，虽然仍为倒大袖，但袖口变小了。旗袍的下摆长度逐渐变短，摆线提高至膝盖处，装饰也趋于简洁。旗袍的衣摆长可及地，被称为“扫地旗袍”，长旗袍有高领，通常有三粒扣，衣领紧裹脖颈，直抵下巴。

20世纪40年代·旗袍样式仍旧不断变化。由于当时战争连年，经济萧条、物资匮乏、物价飞涨，社会各界提倡“旧衣行动”。旗袍的衣摆和衣袖大大缩减，长度缩至小腿中部，也有些短至膝盖处。开衩也随之升高，衣领也越来越低，甚至无衣领，袖子也随之变得细长，而后有变成短袖或无袖。这个时期的旗袍多用条格或印花面料制成，装饰上崇尚质朴淡雅，省去了烦琐的镶绲装饰，盘扣也改为按扣。

20世纪50年代·流行的主导已转向平民。到1956年，前苏联的某领袖人物到中国访问时提出：中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌。于是政府号召“人人穿花衣裳”。这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。具有不妖、不媚、不纤巧和不病态等特点，符合当时“美观大方”的标准，而且更为实用。

20世纪六七十年代·受到“文化大革命”的影响，旗袍基本销声匿迹。到了20世纪八九十年代，身材高挑纤长，平肩窄臀成为一种理想的形象。为了迎合现代女性的喜好，旗袍在收腰、开襟、开叉等景点造型基础上，出现超短旗袍、国花旗袍和蕾丝旗袍等新式旗袍。在衣领、衣摆、衣襟和衣身等方面进行了大胆创新。

现代·2001年上海APCE会议之后，中式服装迎来了空前发展的时期。电影《花样年华》和《色戒》等大片的拍摄及获奖，更让人们真正感到旗袍的美丽和魅力。旗袍成为中国文化代表性符号之一。

旗袍流派

晚晴时期，汉族女子将旗装进行改良将腰部变的略细，更融合了汉族元素立领、左右两面开叉等等形成京派旗袍。民国初期旗袍西化平面裁剪改为立体裁剪形成民国旗袍也叫海派旗袍。

京派旗袍

京派旗袍带有官派作风，显得矜持凝练。保守与传统相结合，衣领紧扣，盘花纽扣，高开叉，曲线鲜明衬托出端庄，典雅大方。

在款型上，京派旗袍沿袭清朝款式，通常平直宽肥，有大襟，最明显的特征是有宽宽的绲边，面料以传统的绸缎为主，偏厚重；在花色装饰上，印花面料较少，受西方影响不深。但由于京派旗袍衣深宽大，不能显示女性身段特点，故而在装饰上十分考究，服装以繁复的刺绣纹样或织纹为美，充分展示旗袍自身的魅力。

京派旗袍传统制作技艺流程分为旗袍量体方法、缝制工艺设计、旗袍盘扣技艺方法三个步骤。传统制作旗袍的面料是织锦缎、古香缎、绸等。由于是真丝面料，所以为保证面料的光泽度，传统制作旗袍时不能粘水。传统的制作工艺盘、绣、滚、镶、拼和镂均是手工完成。在旗袍中运用“归拔”也比较多，使之更趋立体感。盘扣技艺又分硬条的制作方法（衬线手缝法、机缝暗线法、机缝明线法、包细铜丝法）、扣陀编结的方法、直扣盘法、琵琶扣的盘法、实心花扣的盘法、空芯花扣与嵌芯花扣的盘法七种。

海派旗袍

海派旗袍以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚，具有中西合壁的艳丽之美。

在款型上，海派旗袍最大的特点就在于对传统样式与西式服装的兼收并蓄，把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外，采用洋装中的翻领、“Ｖ”形领、荷叶领，袖型则有荷叶袖、开衩袖等。到后来结构更趋西化，一反传统地有了胸省、腰省和装袖、肩缝，甚至加入垫肩以追求完美的身材。在面料上由于纺织品的大量进口而极为丰富，从各类绸缎到棉布、呢类、纱罗，应有尽有。某一段时间旗袍流行“透、露、瘦”，于是就采用镂空织物和半透明的化纤或丝绸。其次，旗袍廓形修长紧身，尤其适应南方妇女消瘦苗条的身材特征。

在花色装饰上。受西方影响较深，印花面料较多。由于海派旗袍特别彰显女性身段，因而服装在于表现人而非衣服本身，所以在装饰上没有京派旗袍那么繁复华丽。

海派旗袍制作工艺流程最核心的部分即是精细的手工，第一步，量身，包括颈围、肩长、身长、臀围等，都要量仔细。第二步，依照尺寸剪裁布料。第三步，修剪硬模作为立领内侧。第四步，缝合领子的布料与内衬，用熨斗烫过使二者密合。第五步，领子外圈也要烫过使其定型。第六步，先用针将裁好的布料粗缝固定。第七步，车缝整件旗袍。第八步，试穿，不合的地方进行修改。

苏式旗袍

在烟雨朦胧的江南古巷里，雨打青石板，裹着青花旗袍的丁香女子，彳亍而行，携一缕暗香飘过。不同于京式旗袍的雍容华贵，也不同于海派旗袍的妖娆艳丽，苏式旗袍她特有的温婉玲珑为水墨江南的清秀添上一抹芬芳。

在面料花色上，多为精选的优质软缎、素绉缎，刺绣图案亦丰富多样，如月季、牡丹、凤凰、梅、兰、竹、菊等，一般多布局在前胸、领口、袖边，所用针法有散套、施针、打籽等，针法活泼、绣工精细、色彩雅洁。一些高档的苏绣旗袍还在刺绣图案上镶嵌五彩缤纷的珠子及闪闪发光的水钻，更使旗袍显得雍容华贵，华丽非凡。

进入二十一世纪后，苏绣旗袍受到了崇尚时代新潮的年青女子的追捧，常将刺绣精美的旗袍作为婚礼及庆典上的礼服。

五大步骤鉴别好旗袍

1、版型。旗袍师傅量体后根据顾客的身形特点将版型进行细节调整，再经手工剪裁，让衣服最大程度做到合身，是一件优秀旗袍最基本的特征。

2、面料。传统面料方面，比较硬的是织锦缎，可以稍微掩饰一下身材的不完美，一般用在正式场合或在冬天穿；真丝面料则较软，也可用于正式场合，适合夏天穿着。

3、花型。旗袍已经向日常服装类转变，但一些重要的场合，仍需要一些特定元素来体现。比如婚礼中新娘一般多穿带有凤、牡丹、百合等图案的样式，取富贵、吉祥、百年好合之意。精致细腻的旗袍花型（手绘、刺绣）不仅能给人带来美的享受，还让服装增添了艺术品的特质，凸显不俗品味。

4、滚边。滚边即选择与旗袍底色相近的颜色用来包裹旗袍的开衩、领口、袖扣、底边等开口部位。除了外部滚，边还要翻看内衬滚边是否均匀、细密。手工缝制的滚边有比较严格的规定，一般3.3厘米距离应缝11～12针，手感摸起来比较柔和，针脚多导致面料变硬，少则让工艺看起来粗糙。

5、盘扣。传统旗袍上盘扣用于旗袍的领口、衣襟和开衩等部位。现代旗袍为穿着方便，衣襟部分多由拉链代替，而领口处则必有盘扣，实用又起装饰作用。以布料为主，配以丝绳、铜丝等材料盘曲成各种花型图案,传统有一字扣、葫芦扣、琵琶扣等，植物图案中常见菊花扣、兰花扣等,字符类中有“福、禄、寿、喜”系列，还有“龙、凤”等样式，多具有吉祥之意。